Saint Kilda

Года 4 назад, когда мы посещали Гебридские острова, мы узнавали о лодке, которая ходит к St Kilda. Потом Володя Динец, смотря фотокарточки по Гебридским островам, дразнил меня St Kild-ой… В прошлом году у меня была возможность сходить к этому архипелагу. Один спелеолог – яхтсмен искал напарника для данного плавания и согласился взять меня с собой, но я со скрежетом в горле отказалась, так как мой начальник воспротивился дать мне отпуск. В сентябре этого года, после вынашивания идеи посещения этой группы островов на протяжении всех этих лет я наконец-то присоединилась к девятидневному плаванию в составе двух парусных лодок, идущих на St Kilda. Но увы - удача не на моей стороне, ветер дует в противоположную сторону и на St Kilda я опять не попала. Мечта остается мечтой, но может кому-то из моих читателей более повезёт. Далее излагаю некоторую информацию...

Архипелаг St Kilda считается одним из самых отчуждённых в Великобритании. Лежит архипелаг семьюдесятью километрами западнее Гебридских островов. Острова являются одними из немногих в мире, получившими двойной статус объекта Всемирного наследия, как за выдающиеся культурные, так и природные ценности.

Для меня же St Kilda – былo oдним из мест в потайном списке, которое мне обязательно хотелось бы посетить. Место, шокирующее меня своей историей и существованием в целом. Эдакое идеальное место посреди Атлантики, где встречаются ураганы, где взмывающие в небеса волны разбиваются о скалистые берега, где в воздухе переливаются голоса миллиона парящих птиц, где в течение более нескольких тысячелетий в изоляции от внешнего мира жили люди. Жизнь на краю земли – так говорят о той жизни многие источники.

Всего в данном архипелаге пять островов. Hirta - cамый крупный и составляет 670 гектаров. Soay (”sheep island” - овечий остров) занимает 99 гектаров. Boreray (”the fortified isle” - укреплённый, я бы перевела, как труднодоступный остров) – 77 гектаров. И совсем небольшие: Dun и Levenish. Острова появились на свет 60 миллионов лет назад в результате вулканической активности. Гранит и габро лежат в их основе. Птицы сделали эти берега своим домом, а пять тысяч лет назад сюда пришли люди.

Раскопки показывают поселения как железного, так и бронзового векa. Отрезанные расстоянием и штормами жили здесь люди практически в полной изоляции от внешнего мира. Даже в 19 веке единственный способ связаться с землёй был лишь посредством деревянного почтового кораблика, который килдинцы пускали в воду и который спустя несколько недель приносило к берегам Шотландии или Норвегии. Поселение было небольшим. В 1697 году оно составляло 180 человек и это, пожалуй, самые большие цифры. Островитяне арендовали землю у MacLeods of Dunvegan с острова Skye. Дважды в год килдинцев навещала лодка с агентом, собирающим ренту и привозившим провизию. Данный обмен производился на грабительских для островитян условиях. Все изделия, производимые килдинцами – твид, птичий пух, яйца - шли по чрезмерно заниженным ценам, а привозимые агентом инструменты, соль, табак, одежда - по завышенным.

Основным источником питания островитян были птицы. Яйца и молодые птенцы, в основном тупики, глупыши и бакланы употреблялись килдинцами в пищу, как в запечённом, так и в сыром виде. Каждый килдинец поедал приблизительно 115 глупышей в год, a употребление в пищу тупиков можно было сравнить с поеданием печенюшек. Масло глупышей шло в лампы, а пух - на оплату ренты за землю. В истории островов был случай, когда более чем несколько человек были оставлены для сбора птиц на Boreray, лежащем несколькими милями от Hirta. Через несколько дней за данной группой должна была прийти лодка. Её с нетерпением ожидали, но лодки не было. Через 6 месяцев корабль из Шотландии подобрал оставленную группу. На Hirta в это время была эпидемия, истребившая большинство населения, а оставленные без источника пресной воды и каких-либо запасов еды шесть мальчиков и двое мужчин выжили на Boreray на птичьей диете. Были на островах также коровы и овечки. Soay sheep – это очень примитивная порода, сохранившаяся без изменений со времён бронзового века - маленькая, не требующая особого ухода, стрижки и способная выдерживать шторма и непогоды. Из молока данной овечки килдинцы изготовляли сыр, а шерсть шла на твид. Также островитяне выращивали ячмень и картофель. Последние годы существования были особо неурожайные. Позднее учёные обнаружили огромную токсикацию земли, превыщающую нормы более чем в 4 раза. Токсикацию вызвали большие количества птичьих каркасов, пепел которых шел у островитян на удобрение почвы. Рыбной ловли островитяне в основном сторонились по причине буйного моря и непредсказуемой погоды. Общались килдинцы на гальском, а одевались также, как и их соседи - жители Гебридских островов. Были оcтровитяне очень весёлыми, пели много лиричных песен, играли в разные игры. В конце 19 века данные обычаи, к сожалению, начали истребляться церковью, которая внесла в жизнь общины новые правила. По воскресеньям принудительно нужно было посещать долгие службы, детям было запрещено играть в игры, а пожилых наказывали за малейшие провинности.

В 19 столетии контакт островитян с внешним миром возрос значительно. Любопытные туристы, заинтересованные необычностью поселения, стали посещать St Kilda. Oстровитяне потеряли свою независимость и самообеспеченность. Община была истощена тяжёлыми эпидемиями, пришедшими на острова с приходящих судов. Холера, натуральная оспа, столбняк унесли многие жизни. Эмиграция добавила окончательные капли. В 1930 году последние 36 островитян попросили об эвакуации. Слезы катились по щекам каждого, когда лодка медленно отдалялась от родных берегов.

Сейчас острова принадлежат национальному фонду Шотландии и считаются национальным заповедником. Тысячи птиц на скалистых берегах: бакланы (gannet), глупыши (fulmar), тупики (puffin), чистики (gullemot), поморники (great skua) - основное достояние St Kilda. Это cамая значимая в Европе колония. Здесь, к примеру, гнездится 24% мировой популяции бакланов. Еще нa St Kilda есть виды мыши и воробья (St Kilda wren), не встречающиеся более нигде в мире. Воды вокруг архипелага очень чистые, с подводными пещерами, туннелями, арками и многообразной морской флорой и фауной, которая также является очень значимой. Человеческое же наследие включает многочисленные архитектурные здания со времен Бронзового века.

Климат на островах океанский и влажный. Средняя температура января составляет 5 градусов по Цельсию, а июля – 12 градусов. Здесь, я бы сказала, более чем ветрено. Обычные порывы составляют 13 километров в час. Более 30 процентов времени ветер дует со скоростью 24 километра в час. Также 2 процента времени бывают штормовые ветра. В это время шквалы достигают 185 километров. Приливы и отливы достигают 2.9 метра, а океанские волны 5 метров. В таких условиях причалить к берегу либо очень сложнo, либо невозможнo. Поэтому процент людей, попадающих на острова, является невысоким.

Самый верный способ дойти до островов – это воспользоваться моторной лодкой. Такие дневные вояжи устраиваются не каждый день, зависят от погоды и необходимой группы людей. Но думаю, этот способ путешествия весьма надёжный – если путешествие началось – оно в 95% случаев состоится, быстрый - в один конец всего 2.5 часа (на вертолёте, конечно, быстрее – всего 25 минут) и недорогой (Ј160 – на 2008) cпособ попадания. До Outer Hebrides, естественно, на пароме. На парусной лодке от Barra – 12 часов плавания, но нужно ещё несколько дней, чтобы дойти до Barra, если парусник отчаливает от порта Oban или с острова Skye. На паруснике также сложнее. Как я поняла, из-за непогоды процент попадания составляет всего процентов 25. Так, по крайней мере, уверял меня наш шкипер, когда мы не попали на St Kilda. Со способами попадания можно ознакомиться здесь: http://www.kilda.org.uk/frame2.htm

Если вы ступили на данную землю – дайте знать, будет очень интересно почитать о вашем опыте. Удачи.